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当我还在高中的时候，我就喜欢凝视书房中挂的世界地图，视线多次停留在伊斯法罕，因为她古老而神秘，触手可得，却遥不可及。但是我怎么也没想到，此时此刻我竟然行走在伊斯法罕的街道上，马路边上等着红灯的年轻人还摇下车窗，冲着东方来的陌生女人尖叫打招呼。到了KowsarHotel,我稍作歇息，摘了头巾，拆了发带。房间在三楼，所以上上下下也不麻烦。傍晚的伊斯法罕依旧艳阳高照，于是我打开门，站在露天阳台上透透气，看看景，没想到突然听到一连串口哨声，阳台下不知从哪里冒出来几个青年男子举起手机对我一阵狂拍，我惊慌失措，拔腿跑进房间，关上门，拉上窗帘，还能隐约听到笑声。当时虽然心有不悦，但其实作为单独出行的女子来说，其实早已习惯了这种"伊朗式好客"。对了，我包里的小刀就是用来防身的。从德黑兰到设拉子，途经波斯波利斯，再到亚兹德，纳音，以及现在的伊斯法罕，这一路上，无论是行走在繁华的闹市还是错综的小巷，伊朗人给我的感觉是颠覆媒体所呈现的那种封闭与恐怖的形象。一路上，人们最常说的是“mamnoon（谢谢）”和“bebahshid（不好意思）”，最爱赞美的是“Allah（真主）”，路上无有人随地吐痰，道路比中国的干净，公交车上女士坐前面，男士坐后面，社会秩序井然，无人争抢推搡。在机场换乘巴士时，车内男子会主动让位给妇女，而下车时，男子主动护门让妇女先下。虽然伊朗对妇女有具体的着装要求，比如必须戴头巾出门，衣服都长度必须在臀部以下，不得露出手臂，不得露出脖子以下的部位，但是试想如果没有这些服装上的规定，说不定我晒得比现在还黑。事实上，伊朗的女孩子可没那么保守，在大城市随处可见妇女在街上一边抽烟一边聊天，头巾和长袍根本无法遮蔽她们的粉红的脸颊，缤纷的眼影，长长的眼睫，修剪整齐的眉毛，和那热情似火的红唇。在伊朗还有一个禁忌，那就是异性之间在公共场合不得握手，拥抱，或者任何身体上的接触，而且宗教警察皆穿便衣执勤，所以正当恋人拥抱的时候就说不定有个不知从哪里冒出来的鬼，把两个人逮一个正着，接着免不了一番婆婆妈妈地劝说和引经据典，劝说无效则罚款，重则拘留。记得在波斯波利斯爬山坡的时候，我突然恐高症发作，完全不敢看山下的风景，正当我内心无比崩溃的时候，路过的伊朗帅哥一手把我拉了上去，带着我一步步踩在稳当的石头上苟延残喘地爬到帝王谷，事后我还自嘲——自己是不是要被通缉了!?哈哈哈!我观察到的伊朗人还有一个特点，那就是特别爱看书读报。树下、草坪上、车站内、餐馆内、清真寺里，甚至巴扎里摆摊的小贩，无一不热爱阅读。再说说伊朗的餐馆吧，无论那里有多么多人，也不会听见有人在吃饭时发出不雅的声音，如果饭菜吃不下，店员会主动让顾客打包，从而施舍给街上的乞丐，因为在这片土地上，浪费粮食和饮料是可耻的行为。记得在德黑兰就有一位妇女，向别人把打包的食物带回家。伊斯法罕的夜幕落下，路灯盏盏亮起，不变的是这里的车水马龙，行走在横跨扎音达鲁德河上的三十三孔桥上欣赏两边风景，一旁巡逻的伊斯兰革命卫队士兵们一点也不煞风景，他们英俊刚毅，看上去一副很严肃的样子，但依旧会被几个孩子逗的笑呵呵。一路散步，感觉这桥漫长得怎么也走不完，建于年的三十三孔桥宏伟而坚定，见证了这座昔日古都的变迁，而伊斯法罕是我游历伊朗至今感觉最接近上海的一座城市，鳞次栉比的高楼大厦，西装革履的匆匆路人，大多数当地居民都能说英语，整座城市井然有序……飙车党除外。同样横跨扎音达鲁德河上的则是哈鸠大桥，建于年，被CNN评为“世界上最壮观惊险的十大桥梁之一”，几百年的风霜反而增添了她的风韵，工匠雕刻的花纹至今生动鲜活。走累了，我发现对面有卖鲜榨果汁的地方，一大杯新鲜的蜜瓜汁只需6元人民币，那个师傅将瓜榨好了之后端给我，而我就和其他伊朗人一起闲坐在板凳上喝着果汁，路过的陌生人见了就纷纷问候我说:“Wel

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