当前位置： 德黑兰 >> 德黑兰旅游 >> 像做梦一样,我从伊朗回来了
年最后一天，我从伊朗返程回到上海，后一天，就见到新闻——美国暗杀了卡西姆·苏莱马尼，伊朗海外特种部队“圣城旅”的指挥官，也是伊朗伊斯兰革命卫队的将领。
要掀起战祸了吗？就像做梦一般，前一天我还在伊朗首都德黑兰闲逛，吃吃喝喝买买，和当地人说说笑笑。临去机场又恰逢下班晚高峰，出市区一路上非常堵，我一边担心赶不上飞机，一边还在感慨——唉，这不就是大城市的日常生活景象吗？谁能想到这一片祥和之下居然是暗潮涌动。就在八九天前，当我在大不里士入住酒店时，在大堂里遇到几个人邀请我们合影，其中一个就是伊拉克人。我们当时还私下里说笑，说不定可以让他带我们去伊拉克看看，有机会谁不想见见古巴比伦废墟？突然间，美国就挑了个事。美国国家公共广播电台（NPR）的国际新闻记者JaneArraf，在她的“推特”社交账号上写道：“伊拉克总理告诉议会…..说特朗普给他打电话让他去调解与伊朗的关系，之后却命令无人机炸死了苏莱曼尼。”特朗普这种做法也太恶劣了吧！他还在推特上叫嚣，威胁要攻击伊朗52个文化遗址。上：绘满反美的标语和图画的美国大使馆中：伊朗正修复众多古迹下：伊朗人的微笑我看到有些公号写的文章也特别蠢，有一篇10+的文里说特朗普还不算好战的，说如果是小布什，直接就军队打过去了。真不知道人心要蠢坏到什么程度才能如此坦然地说出这般言论，且不说时至今日换了小布什是否真敢开战，最起码，热爱和平反对战争，是作为人最起码的道德良知，难道我们该期盼的不是和平吗？那些写文章瞎逼逼巴列维和霍梅尼谁好谁坏，也特别烦，无知又无聊。所谓的现代化，所谓的富裕，穿比基尼上街，就是好吗？白色革命和伊斯兰革命，都是伊朗人自己选择。我坚信只有伊朗人才知道什么是适合他们的。而且，作为一个游客，去伊朗对当地人说霍梅尼如何如何不好，你们应该如何如何，就像在对隔壁邻居说，你怎么还不跟你老公离婚一样？当然也总有人会问，伊朗乱不乱啊？我的感受是真不乱，除了汽车多摩托多开得又快。走在路上，总有人特意走过来用英文，或别扭的中文来问好；去餐厅吃饭，店主大多都会来要求合影；去店里买大饼，店主还会说他喜欢中国，干脆送一个给你。处处都能感受到他们对中国的喜爱。德黑兰附近山内的一家伊朗农家乐也有人会问，伊朗是不是很穷？是不是吃不起肉。穷不穷我真不知道，可我在餐厅，看到餐厅也高朋满座，巴扎里都是人在购物，如果口腹之类基本消费不足以显现经济水平，那起码我觉得我见到大多数人都挺安乐，工作着，生活着。我的伊朗的感受是零散的，就是一张张照片和片言只字，我不期待这些零散的线头是否真能织起一张关于伊朗的完整地毯，在我看来，我见即所得，感受就足够了。01#
伊朗的猫
我看到的第一只，是在苏丹尼叶，这里曾是14世纪统治波斯的蒙古伊儿汗国的首都。那只猫就在完者都陵墓遗迹的入口，陵墓蓝色穹顶在冬日的蓝天中美轮美奂，我着急拍照，忽见脚下有一只猫，正懒洋洋地晒太阳，任凭如何逗弄，都懒得理人。原来伊朗是分为不同维度的平行空间的，人是人的空间，猫是猫的，互不干涉，各取所需，各自生活。所以，也不是“流浪猫”，它们一样生活在城市中，不用担心被伤害。不伤害弱小动物的民族，多是善良的吧。02#
高原的雪
有时候山并不陡峭，广袤而低矮的山头连绵着，就像平静大海中白色海浪，温柔，却蕴藏着原始的力量。而雪看上去也松，就像糖粉洒在巧克力蛋糕上，风一吹说不定就吹走了。时而，路转峰回，一座冰峰就显现在眼前，阳光破开云层投下一道金光，宛如神迹。有时，雪山突然雄伟壮观了起来。看，那是亚拉拉特山，亚美尼亚的圣山，同行的朋友告诉我，车行驶到了伊朗和亚美尼亚边境处，我们一路去看三座亚美尼亚建筑风格的修道院，也是世界遗产。伊朗有圣山吗？我们去了赫特苏莱曼（Takht-eSoleyman），一处萨桑时期（公元6-7世纪）拜火教的神殿，在死火山口附近建造了一处城堡，传说是所罗门王的宫殿，也是伊朗在名录的世界文化遗产。忽然雪就起来了，我们的好运气是用完了吗？司机停车，费力将铁锁链绑在轮胎上，以增加摩擦力，我探向窗外，路有一定宽度，也能一眼就看到悬崖下，而更远处是一片白色的群山，一片荒蛮中，依稀能看到远处某座山的半山腰，有一条似有似无的公路。我们是要走那条路吗？我把到嘴边的话又吞了下去。这种情况下，问不问，知道或不知道，于事无补。能做的就是祷告，在黑夜降下来之前，驶出雪天。车继续向前，我似乎都能清楚听到轮胎绑上铁链碾轧过冰面发出的咔嚓声，咔嚓咔嚓，也可能是幻觉。最终，司机又一次停下了车，前路被冰块堵住了。只能折返，原路返回山下的小镇过夜。在晚饭时，我们找的当地导游说，先前雪路时，司机和她聊天，说前几年有一车德国游客就在这个地方翻落悬崖，他话刚说到这里，就看见前面路封了，他立刻掉头回去。听完，我们面面相觑。03#
波丝蓝
而当我在伊朗时，一直处于蓝色的晕眩中：清真寺的宝石蓝的圆顶，蓝色勾金的蜂巢穹顶，墙上的蓝色青金石瓷砖，地毯上深层的蓝色织锦，蓝得清浅不一，难以描摹，当然，还有那蓝得无限清澈透明的天空。人间的各种蓝，都是对天堂的模仿和憧憬。
伊朗有许多名为蓝色清真寺的建筑，实际上蓝色之名只是昔日的面貌。大不里士的蓝色清真寺在阿塞拜疆博物馆边上，从外面看，一片土色，直到转到正门，才看到昔日留下斑驳的蓝色瓷砖。清真寺建于年，为纪念统治者沙贾汗，的一场大地震将它摧毁，只保存下拱形门廊和沙贾汗的墓地。
之后是反复的重建和破坏，如今的蓝色瓷砖，是来自不同年代的遗存，同样的花纹，却能看出不同时期的财力，有些时候，贴不起瓷砖，索性用颜料来画。教堂中还残存着一处14世纪时期的蓝色瓷砖，是纯真的青金石蓝，蓝得纯粹而高尚，之后则是松石蓝，或其他蓝。这很像元青花时用波斯的苏麻离青的钴蓝，而之后明朝只能用进口的回料青和石子青平等青浙青来画青花，有些时期的青花，那惨淡的青色，就是国力的体现。
04#圣迹和废墟
夜色中的清真寺，不像白天时那样静穆庄严，而有些世俗化，当我们在城市中夜游时，夜色和昏黄的灯光下，也能依稀见到清真寺一些身形，特别是高耸的宣礼柱，散发着光芒，因城市的夜色而染上了别致的韵味。而内部，彩色玻璃制造出的圣堂因灯火越发璀璨。人们在此栖居，祷告，或只是安静地坐着。后一个早晨，我们又去寻找。在斜斜的晨曦中，见到了真容，由几座不同时期的清真寺构成了一个四合院式的内部空间，中间是花园。其实是出入的人挺多，三五成群的进出，只是空间太大，显得清静，倒是树上的鸦雀在枯枝中叽叽喳喳，为城市白天增加喧闹。侯赛因圣陵的规范要求高，女性需要用沙丽包裹着身体，在这里，我终于见到了传说中的宗教道德警察，他穿的像个保安，腋下夹着一支类似鸡毛掸子的鞭子。传说妇女未蒙住头发，就会挨他的鞭子抽。而我眼前的这位宗教警察，看上去倒不怎么严厉。我的当地导游，见到他就立刻用沙丽转圈跳舞，似乎是以一种淘气而俏皮的方式表达反叛。警察朝她看看，笑了笑，又走开了。清真寺为建筑和装饰提供了无穷的养分，比如穹顶，早在萨珊王朝时期，波斯就有了在四方空间上采用双层或对角斜拱的方法建造穹顶，还有自然采光的设计，镂空的穹顶，砖雕的缝隙等等，而如今看来，每一处清真寺的穹顶各不相同，富有变化，特别是砖的排列堆砌而组成的花纹，以及一座座花样繁多的拱顶。除了清真寺，伊朗的圣迹还有许多，拜火教时期的，蒙古占领时风格改变的，还有地处边境线的亚美尼亚风格的东正教小教堂，玲珑而别致的矗立在山坡上，仿佛北方有佳人，遗世而独立。05#老巴扎
英语里的bazaar，看来就是来自巴扎，和清真寺一样，伊朗几乎每个城市都有巴扎。一开始，我以为巴扎就是市场，类似买蔬菜水果的地方，直到走在大不里士的巴扎，被录入为世界遗产的地方，才发现，一座座尖拱连绵不断，纵横交错，巴扎原来可以如此庞大。似乎中国现代化的大城市里很少能见到类似巴扎的地方了，被百货公司和商场取代了。但现代化如日本到还保留着类似功能的区域，比如京都的锦市场，大阪的道顿堀等等，日本许多城市都有一条的通り，一条长长的屋棚下的商业街。而伊朗的巴扎还不止于此，宛如一座复杂而精密的蚁穴，内里藏着花园，清真寺，各种玄机。加兹温的地毯巴扎，仿佛被时间封存着，还是旧照片或画中的样子。光线有些暗，从穹顶上一处开凿的空洞中洒下顶光，让整个室内的地毯交易现场，看着就像伦布朗的油画，大多数区域是暗的，而光线照着的细节，如人物表情，又是亮而清晰。当我准备离开时，一个卖地毯的商人朝我示意，叫我跟着他。我以为他要兜售我地毯，出于礼貌我还是跟着去看看，他到我到了巴扎后的院子，朝一处努了怒嘴，我见到一条通向二层的楼梯，又是一翻新天地。拾阶而上，一片破败就仿佛是七十二家房客的棚户区，或是九龙城寨，但其中藏着许多有趣的事物：一处类似创意工坊的店，主人用自己的巧思将老地毯拼布成新的工艺品；一个老人蜷缩着勾补地毯，背后墙上的旧照片里健壮的赤身男子，是他年轻时的样子。加兹温的巴扎里，还有一出高档的时髦地，一家高级咖啡馆进出的都是衣着华丽的当地人。和之前我们逛的破败的一端，形成一种有趣的对比。说到破败，加兹温的巴扎外，还有一条小路，两边是不起眼的老房子，夯土堆成的，小路是宠物市场，各种禽类，大到鹦鹉小到鸽子鹌鹑，在鸟笼里叽叽喳喳。还有其他杂货，铁匠铺等等，离奇得令人眼花缭乱。相反，德黑兰的巴扎，就显得嘈杂而商业，印象深刻的只有一家茶铺，在ins上相当有名，店主是顶着一头白发的精瘦老头，烹完一轮茶就走出店铺抽烟，顺便撩撩女客人，一边的儿子默默地收拾客人手中杯盏。06#伊朗的夜色
在大不里士，转入一条巷子，仿佛来到了社区的深处，几家不同的馕店正运作着，喷散着烤面包的香味。进店，买一个让师傅送进火炉再次加热，师傅趁等待加热的时间，要和我们合影，还要加ins，伊朗能使用ins，也特别爱ins。我之后看他的ins才发现，他还是当地一个著名的歌手，ins上都是他上节目演出和广告的视频。烧烤真是夜色中最迷人的食物，不是通常意义上的卡巴巴，而是类似中国的烤串，烤的是各种羊内脏，那香味可以扩散蔓延整个街区，都不需要指路，顺着味道就能找到当地最好吃的烤串店。店对面的咖啡馆，是当地年轻人热爱的夜游场地，露天的大棚里，摆着桌椅和一些艺术类学生的作品，画或装置。伊朗禁酒，年轻人用咖啡带酒，一边抽着烟，聊着天。而边上一家水烟店里，塞满了年长的男人，吞云吐雾。07#音乐与工艺
大不里士的阿塞拜疆博物馆里，展示着许多件中国瓷的器物，其中有几件青花，无论是发色还是图纹，都眼熟，特别是一只鱼藻盆。莫非是元青花？当年元青花确实出口至波斯，有些代工产品上还描绘有火焰之类的波斯图案，有的干脆器形，比如大盆大碗，还有装奶用的执壶，就是为波斯人生活方式定制。还有件粉彩盘子，一看就是清朝的瓷器，仔细看描绘的图纹，居然是白蛇传里的水漫金山。伊朗人为何喜欢这类盘子？在谢赫萨菲·丁陵园的瓷器屋里也是，数十件明青花，但图案似是而非。挺有可能也是代加工的产品，中国匠人根据想象，变着法设计波斯图案。在伊朗，精湛的工艺流淌在生活方方面面，可能某处墙上，就绘有绚烂的图案，或是某块地毯，或是砖雕等等，对我们而言，这些图案或色彩或工艺，不只是异域风情，而是美之本身。音乐也是，洋溢在生活中。当我们在餐厅吃饭，一只阿塞拜疆的乐队来餐桌前表演，即兴歌唱。波斯自古盛产诗人，以歌咏诗，一首首美妙的歌曲，纵然不知其意，亦能打动心灵。而在我们栖居的民宿里，夜晚一群音乐人到访，这又是另一个故事。德黑兰有一座音乐博物馆，陈列着伊朗各种乐器和关于音乐的一切。我见到许多老照片，记录者昔日音乐人演出的场合。那是宗教性的活动，舞台上，演员在表演戏剧，底下是乐手伴奏，观众区男女分开座，依稀还能见到女子们穿着正式场合穿的隆重衣服。最后奉上当地导游练习方法，我们的导游，她能根据需要设计线路，安排住食行，最重要的是，她擅长发现每个城市好吃的餐厅，关于这次的吃吃吃之旅，可以拆开来慢慢再写几篇。她叫MaryamYarmohamadi，Email：travelsomegmail.