亚兹德的老城被称为“地球上最古老的人类居住的城市”。她位于卡维尔盐漠北部和卢特荒漠南部之间，偏居一隅的地理位置，使这个古老的城镇，不像德黑兰和伊斯法罕那样的大城市在现代化中苦苦挣扎，她足够安静、足够朴素，悄悄隐匿在这苍茫的黄土和风沙之中余年。

▲在亚兹德最喜欢的几张照片

如今的亚兹德，依然保存着古朴的本色。老城的房屋和城墙大都用晒干的土坯泥砖制成，清一色的沙黄。就算是新建的房子，人们也力求保持这种传统的风格。几乎每个屋顶都耸立着高高的风塔，这些古老的天然空调系统能捕捉到哪怕是最轻微的风，并将它送入下面的房间，所以亚兹德还有一个与漫天黄土不符的名字，叫做“风塔之城”。

讲真，亚兹德没有设拉子震撼的灯王之墓，没有伊斯法罕华丽的清真寺，但我却对她各种蜿蜒曲折的小巷情有独钟。穿行在时光加冕的古老城镇，可能转角就会遇到措手不及的灿烂笑脸，即便是保守的妇女对你手里的相机也带着满满的善意。

根据伊斯兰教的传统，妇女在外工作的自由是受限的。几个世纪以来，编织手工地毯一直是伊朗妇女最普遍的日常工作和经济来源。从早到晚织上一天后，织出一厘米就算是很大的进展了。最大的地毯能花去10年的时间才能完成。

女孩们大概从5岁开始，就由她们的母亲教导她们如何编织地毯。精细的质地和华丽的色彩，让人们联想起清真寺中对天堂世界憧憬的图案，妇女们的祷告也被织进这每一根线里。

▲地毯店的老板，留着两撇小胡子，倒是像极了阿凡提里的巴依老爷。

每一块地毯是由爱和关切织成的，为的是支持家用。妇女们把织好的地毯带到巴扎售卖，由于竞争激烈，售卖地毯的价格不断被地毯商压低。但如果不能卖出一个好价格，这对编织者来说是一个很大的打击。

?▲售卖地毯等待议价结果的伊朗妇女，双手紧紧攥在一起，神情里充满了忐忑。

▲即使我听不懂波斯语，从妇女落寞的神情中，也能大概猜到地毯没能卖到一个好价钱。

▼聚礼清真寺Masjed-eJame▼

亚兹德的聚礼清真寺拥有伊朗所有清真寺中最高的两座48米高的宣礼塔。老城里数不清的小巷错综复杂，强大如谷歌地图也起不了什么作用。若是迷路了，高高的宣礼塔能指引回去的方向。

在亚兹德，除了迷失在老城中世纪的古风里，包一辆车奔向卡维尔盐漠的戈壁公路，“在路上”的心情被苍茫荒漠放大的一览无遗，希望太阳永不落山，一直奔向公路的另一端。

▲卡维尔盐漠的沿途风光

▲恺加王朝为来往商旅服务的莫舍尔驿站，现在它是一座经过重新修整，提供给背包客休息的旅社。

▼哈拉纳格Masjed-eJame▼

顺着盐漠公路去看看亚兹德以北70公里外，早已无人居住的哈拉纳格村，那里如今几近坍塌，但身为古遗迹，它古老和神秘的气质就迷藏在这四通八达的城堡里。

▼梅博德Meybod▼梅博德拥有与亚兹德老城一样的土坯建筑群，尽管我给亚兹德留足了三天两夜的时间，但还是错过了这个比亚兹德老城可能还更朴素的村庄，我们最终也只能站在纳林城堡的顶端看一看梅博德的全景，没能走近一窥它本来的面貌。?▼鸽子塔▼

鸽子塔里密密麻麻的巢穴，可容纳2.5万只鸽子栖息。

接近日落的时候，我们去了沙漠看日落，看天边的云吞噬了绚烂霞光最后的精魂，看从残红如血直至余辉散尽的那一刻。

可是！我们都没看见！阴天加上风沙，也只能用尽想象和脑补了。但这不会成为这一程的遗憾，毕竟我想把最美的沙漠留给三毛的撒哈拉。

—SeeUsoon.Ihope...—

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